Ремонт гаража

DOSMOD

Известный участник
Сообщения
2.161
Город
Хмельницкий
Авто
Ravon R4 AT 2019
Всем привет.
Такая история - обзавелся гаражом и решил привести его к нормальному виду. Пока успел снять старую обшивку и вывезти мусор. И тут появились вопросы чего собственно делать дальше.
В гараже есть смотровая яма и погреб с отдельным входом. В погребе вода и нету вентиляции, отверстий не нашел, но к погребу думаю доберусь весной. Сейчас хочу успеть выполнить работы чтобы покрасить гараж до дождей. Вижу что гараж стоит немного ниже чем хотелось бы, правые ворота упираются в асфальт, по этому наверное буду его подымать и делать новый фундамент. И стал момент чего делать с смотровой ямой. Если подымать гаража то будет залит новый фундамент, отмостка и сам пол в гараже. До заливки пола нужно придумать чего-то с ямой.
Сейчас в яме такое: стенки в пол кирпича когда-то были оштукатурены. Сейчас штукатурка местами обсыпалась и висит на волоске. Кирпич на вид влажный и на нем виден мох плесени (фото ниже). Сам кирпич местами осыпается. Думаете рациональней его убрать и сделать новые стенки? А тогда лучше с чего делать стенки? Также с нового кирпича или надежней залить бетоном? Возможно подскажите другие методы ремонта ямы.
Может кто знает мастеров которые смогут отремонтировать яму? И приблизительные цены на это дело.

И еще такой момент по утеплению ямы и её гидроизоляции. Известно что температура земли круглый год приблизительно одинаковая. И например летом стенки ямы будут прохладней чем температура воздуха. С этого на стенках образуется конденсат и сырость, которая мне не нужна. Есть смысл, в случае переделки стенок, утеплить их снаружи ямы? Не утрамбует ли земля утеплитель? Тот же пенопласт либо его аналог. Есть смысл делать гидроизоляцию утеплителя?
 

Вложения

  • 1536685848437.JPEG
    1536685848437.JPEG
    171,7 КБ · Просмотры: 35
Конденсат от того, что нет нормальной вентиляции, которая выносила бы сырость. Первое на что нужно нацелиться - это создание хорошей вентиляции.
 
С вентиляцией гаража уже продумал, она будет на aurdino, два вентилятора на вдув спереди и два на выдув сзади гаража. Но вот с ямой, туда тоже вентиляторы ставить? По вентиляции ямы ничего путнего не нагуглил.
 
Если на этом месте высокие грунтовые воды и яма затапливается - ИМХО особого смысла возиться с ней нет. Яма превратится в постоянный головняк: отремонтируй, сделай вентиляцию, поматерись, откачай воду, выкинь то, что утонуло, опять отремонтируй... Плесень, если оан есть на материале - уже не выводима. И как не штукатурь - плесень с кирпича проступит.

Хорошенько задуймайся над вопросом: а так ли она тебе, эта яма нужна? И уже от ответа на этот вопрос -пляши.

Если решишь делать, старье надо все рушить и делать по уму. Это яма с ровными краями, гидроизоляция по всему контуру, утеплитель из вспененного ППС (плотный и прочный материал, не пенопласт!!!) по кругу - дно и стенки, далее - заливка бетоном - прочнее и проще, чем кладка (ИМХО). Верхняя крышка - тоже должна быть теплая.

При заливке конструкции не стоит забывать о том, что вода - сука сильная. И если масса погруженного тела (в данном случае - всех конструкций, которые снаружи будут ограничены гидроизоляцией) меньше, чем водоизмещение этой ямы (объем ямы в кубометрах помноженный на удельную массу воды - 1т/куб) - конструкцию вытолкнет грунтовыми водами :D

И вентиляция: хотя бы приточно-вытяжная с трубами на разном уровне
 
Спсиб! По поводу грунтовых вод то они действительно рядом, погреб находится немного ниже и в нем есть вода но в яме признаков воды нету совсем.
Значит лучше завалить кирпич и вылить бетоном.

По вентиляции у меня подобная конструкция гаража как ниже, только труб нету:
1537358644114.png

Пойдет таким образом организовать вентиляцию в смотровой яме?
 
Пойдет таким образом организовать вентиляцию в смотровой яме?
Нет. Как и гаража в целом. Эта схема привязана к открытым дверям. Двери закрыты - протока воздуха нет или мало.
В каждом контуре (гараж и яма) должны быть свои отдельные духовые отверстия на улицу - для входа воздуха.
Вытяжные трубы (верхние) в принципе норм. Единственно - я бы обе располагал в дальнем конце, что бы воздух проходил через весь объем гаража.
 
Единственно - я бы обе располагал в дальнем конце, что бы воздух проходил через весь объем гаража
и по диагонали, если по одной трубе будет на вход/выход.
А так в общем +1
P.S. и вообще, у ямы и погребе должна быть своя автономная вентиляция, так как когда авто в гараже, то они должны закрываться.
 
Последнее редактирование:
Я вырежу на воротах два отверстия под вентиляцию по 20см каждое.

Вот такой вариант подойдет?
1537365909402.png

Отдельная труба для входа воздуха в смотровую яму. Затем труда между ямой и погребом, на ней скорей всего будет принудительная вентиляция чтобы сырость не подымалась с погреба. И затем выходит наружу.
Гараж и погреб с ямой вентилируются отдельными системами. Так пойдет? Я верно расположил уровни труб?
 
Вот как надо:
1537367496208.png
Просьба в художника не стрелять, он рисовал, как умеет :)
 
спасиб! по трубе на самом гараже это немного вопрос. гараж металлический, как там прицепить трубу не знаю пока. А выход с погреба тоже высоко подымать нужно? Или он должен быть выше трубы входа?
 
Или он должен быть выше трубы входа?
Выход должен быть всегда выше, как минимум, на метр от входа, в идеале делают выход выше крыши. Чем больше разница по высотам между входом и выходом - тем интенсивнее воздухообмен будет.
 
А ППС можно положить под стяжку пола? Он не усядется под давлением авто? не пойдут ли трещины по стяжке?
 
Вчера начал писать - отвлекли :)

Цитата из приведенной мной ранее ссылки:
"
Для предотвращения проникновения внутрь грызунов и птиц большие проходные сечения вентиляционных каналов обычно перекрывают металлическими решетками или сетками.

Ставшее классическим обустройство помещения вентиляцией заключается в установке приточной трубы в одном углу и вытяжной — в противоположном, чтобы обменом воздуха охватывался весь объем. Понятно, что, организуя естественный воздухообмен, следует предусмотреть движение потока только снизу вверх и, возможно, на отдельных участках — по горизонтали. Вот почему приточную трубу не доводят на 30–50 см до пола, а входное сечение вытяжной трубы располагают как можно ближе к потолку. Сечение труб обычно берут 100–250 см . Вентиляционные трубы, в отличие от печных, могут быть из любого материала. Пригодны доски, кирпич, кровельная сталь, пластик, в продаже давно имеются гибкие воздуховоды из алюминиевой фольги. Для защиты верхнего торца вытяжной трубы от дождя на нем закрепляют специальный колпак — конический, пирамидоидальный, цилиндрический и т. д. На случай опрокидывания тяги вентиляционный канал должен иметь заслонку, перекрывающую его сечение.


Принудительную вентиляцию, помимо установки вентилятора, можно организовать еще несколькими способами. Например, установить на верхушку приточной трубы поворотный диффузор-флюгер, который использует для вентиляции энергию скоростного напора ветра. Для увеличения тяги в системе вентиляции энергия ветра используется и путем применения дефлектора на выходном сечении вытяжной трубы. Здесь эффект достигается за счет эжекции, а устройство проще. Можно, наконец, в восходящем вентиляционном канале закрепить электрическую лампочку небольшой мощности — лучше типа «миньон». В солнечную погоду окрашенная в черный цвет вытяжная труба улучшает вентиляцию за счет подогрева движущегося по ней воздуха. Понятно, что зимой, когда эта труба остывает, вентиляция не только ухудшается, но может прекратиться вовсе из-за перекрытия сечения инеем, выпадающим из влагонасыщенного воздуха при резком его охлаждении в трубе. А коль скоро есть это понимание, то очевидны и меры борьбы с таким явлением, если оно возникнет — трубу, хотя бы на зиму, необходимо утеплить.


На (рис. 4.2.2.1) приведена взятая из жизни схема вентиляции гаража с погребом. Поскольку вентилировать необходимо два, как правило, хорошо изолированных друг от друга объема, каждый из них по существу имеет свою отдельную систему вентиляции. Вроде бы это очевидно, а значит, оправданно. Но давайте рассмотрим эту схему критически. В гараже имеются по две приточных и вытяжных трубы, проходящих через ограждения.

Для предотвращения проникновения внутрь грызунов и птиц большие проходные сечения вентиляционных каналов обычно перекрывают металлическими решетками или сетками.


Ставшее классическим обустройство помещения вентиляцией заключается в установке приточной трубы в одном углу и вытяжной — в противоположном, чтобы обменом воздуха охватывался весь объем. Понятно, что, организуя естественный воздухообмен, следует предусмотреть движение потока только снизу вверх и, возможно, на отдельных участках — по горизонтали. Вот почему приточную трубу не доводят на 30–50 см до пола, а входное сечение вытяжной трубы располагают как можно ближе к потолку. Сечение труб обычно берут 100–250 см . Вентиляционные трубы, в отличие от печных, могут быть из любого материала. Пригодны доски, кирпич, кровельная сталь, пластик, в продаже давно имеются гибкие воздуховоды из алюминиевой фольги. Для защиты верхнего торца вытяжной трубы от дождя на нем закрепляют специальный колпак — конический, пирамидоидальный, цилиндрический и т. д. На случай опрокидывания тяги вентиляционный канал должен иметь заслонку, перекрывающую его сечение.


Принудительную вентиляцию, помимо установки вентилятора, можно организовать еще несколькими способами. Например, установить на верхушку приточной трубы поворотный диффузор-флюгер, который использует для вентиляции энергию скоростного напора ветра. Для увеличения тяги в системе вентиляции энергия ветра используется и путем применения дефлектора на выходном сечении вытяжной трубы. Здесь эффект достигается за счет эжекции, а устройство проще. Можно, наконец, в восходящем вентиляционном канале закрепить электрическую лампочку небольшой мощности — лучше типа «миньон». В солнечную погоду окрашенная в черный цвет вытяжная труба улучшает вентиляцию за счет подогрева движущегося по ней воздуха. Понятно, что зимой, когда эта труба остывает, вентиляция не только ухудшается, но может прекратиться вовсе из-за перекрытия сечения инеем, выпадающим из влагонасыщенного воздуха при резком его охлаждении в трубе. А коль скоро есть это понимание, то очевидны и меры борьбы с таким явлением, если оно возникнет — трубу, хотя бы на зиму, необходимо утеплить.


На (рис. 4.2.2.1) приведена взятая из жизни схема вентиляции гаража с погребом. Поскольку вентилировать необходимо два, как правило, хорошо изолированных друг от друга объема, каждый из них по существу имеет свою отдельную систему вентиляции. Вроде бы это очевидно, а значит, оправданно. Но давайте рассмотрим эту схему критически. В гараже имеются по две приточных и вытяжных трубы, проходящих через ограждения.
i_047.jpg
"

Т.е. подача - внизу на высоте 30-50 см от пола помещения (каждого), вытяжка - максимально ближе к потолку.
Вертикальная треба сверху - работает на усиление тяги (в определенных пределах).

Вход на помещение гаража можно и дыркой реализовать в воротах. Главное не забыть сделать перекрытие для защиты от зверюшек и насекомых :)
 
А ППС можно положить под стяжку пола? Он не усядется под давлением авто? не пойдут ли трещины по стяжке?
Не выдержит. У меня монолитная плита из заводского бетона по всему гражу толщиной 30см, с двухуровневой арматурой с ячейкой 15см и то трещины дает.
 
А ППС можно положить под стяжку пола?
Обычный ППС - пенопласт низкой плотности - не выдержит.

Надо брать плотный экструдированный ППС - его применяют в т.ч. для утепления под фундаменты домов в виде теплой плиты. Так что - если взять нормальный- выдержит !
 
Обычный ППС - пенопласт низкой плотности - не выдержит.

Надо брать плотный экструдированный ППС - его применяют в т.ч. для утепления под фундаменты домов в виде теплой плиты. Так что - если взять нормальный- выдержит !
Не выдержит, у фундаментов домов нагрузка статичная и равнораспределенная, а стяжка будет испытывать динамические нагрузки и не равномерные.
 
Не выдержит, у фундаментов домов нагрузка статичная и равнораспределенная, а стяжка будет испытывать динамические нагрузки и не равномерные.
На, не благодари за просвещение :)
http://www.penoplex.ru/partners/dorogi/
Ты же не будешь спорить, что в дорогах и статичные и динамические нагрузки - как бы повыше, чем в гараже?

Цитата из приведенной статьи (обрати на выделенное):

" ФГУП СОЮЗДОРНИИ разработана Технологическая карта по устройству теплоизоляционного слоя дорожной одежды из плит ПЕНОПЛЭКС®.

Технологический процесс включает в себя следующие работы:
  • планировка и уплотнение земляного полотна в соответствии с действующими нормативами
  • отсыпка и уплотнение выравнивающего слоя из песка толщиной 5-10 см
  • укладка плит ПЕНОПЛЭКС® вручную в соответствии со схемами раскладки
  • закрепление крайних рядов плит металлическими штырями диаметром 6-8 и длиной 400 мм
  • отсыпка первого над плитами слоя по способу «от себя»
  • распределение песка бульдозером или грейдером
  • уплотнение вибрационными уплотняющими средствами

После уплотнения слоя по нему допускается движение построечного транспорта."
 
Последнее редактирование:
Ты это видел где-нибудь в наших реалиях?

Р.S. у меня в доме, в ванной, пол трещинами полопался, хотя там снизу заложены экструдированные плиты ППС, но то ванная и там машина не ездила никогда.

И еще, грунты у которых грунтовые воды очень близко имеет свойство "дышать". И это не связано с температурными колебаниями, а связано с колебаниями уровня грунтовых вод, и ППС тут бесполезен, тут только песчано-гравиевая подушка может защитить
 
Ты это видел где-нибудь в наших реалиях?
В статье же есть ссылки на конкретные дороги, построенные по такой технологии. Глазами их не видел - в мышебратии.
А вообще и в Канаде есть и во многих других странах)
у меня в доме, в ванной, пол трещинами полопался, хотя там снизу заложены экструдированные плиты ППС,
Видимо при укладке что то пошло не так :D По ЭППС должна быть залита армированная плита достаточной толщины- тогда все будет ОК.

и ППС тут бесполезен, тут только песчано-гравиевая подушка может защитить
А кто говорил, что подушка не нужна? Или ты ЭППС собрался на грунт кидать? Фигушки :D Сначала отсыпка с утрамбовкой и выравниванием, потом только утепление.
 
Назад
Вверх Снизу