а в чём принцип?
я тоже не использую ютуб, тоже чаще всего радио играет, просто дид и ретроград.
R4/Cobalt Серый MAV'омобиль Ravon R4 2017 АКПП
- Автор темы MAV
- Дата начала
я тоже не использую ютуб, тоже чаще всего радио играет, просто дид и ретроград.
Ну, где-то так и у меня. Только дедом дети еще не сделали
Пробег 21 300
Ремонт замка задней двери с неистовым колхозингом.
Симптомы: еще в августе перестала открываться задняя левая дверь ручкой снаружи, изнутри открывалась, наружная ручка двигается как обычно. Вывод был сделан сразу верный - проблема с тягой от ручки до замка. Но когда за бортом 30+, отложил разборку двери на потом, чтобы не свариться в гараже, на улице не намного прохладней. Пару недель назад дверь перестала открываться и изнутри, по всей видимости тяга от рычага замка внутри упала и застряла, заблокировав открытие замка. Это резко усложнило в дальнейшем разборку, поскольку карту двери пришлось потом сдергивать одновременно изгибая, чтобы края сдвинулись вовнутрь и прошли мимо уплотнителей на кузове, к которым карта и прижимается при закрытой двери. Но выхода уже иного не было.
Многабуквав дальше под спойлером.
Ремонт замка задней двери с неистовым колхозингом.
Симптомы: еще в августе перестала открываться задняя левая дверь ручкой снаружи, изнутри открывалась, наружная ручка двигается как обычно. Вывод был сделан сразу верный - проблема с тягой от ручки до замка. Но когда за бортом 30+, отложил разборку двери на потом, чтобы не свариться в гараже, на улице не намного прохладней. Пару недель назад дверь перестала открываться и изнутри, по всей видимости тяга от рычага замка внутри упала и застряла, заблокировав открытие замка. Это резко усложнило в дальнейшем разборку, поскольку карту двери пришлось потом сдергивать одновременно изгибая, чтобы края сдвинулись вовнутрь и прошли мимо уплотнителей на кузове, к которым карта и прижимается при закрытой двери. Но выхода уже иного не было.
Многабуквав дальше под спойлером.
Отдельное "спасибо" бразильским разработчикам, которые сделали несколько конструктивных решений так, что разборка двери во многом схожа с тантрическим сексом (главное - процесс, а не результат). Минимум дважды очень хотелось посмотреть этим "конструкторам" в лицо и его же начистить
Первая заковыка - снятие ручки стеклоподъемника. Обычный пружинный фиксатор, как на большинстве авто с ручными стеклоподъемниками, я их снимал далеко не раз и проблем не возникало. А в Р4 о одно существенное "но": обычно стопорное полукольцо от края ручки отодвинуто на несколько мм, его видно, если заглядывать в щель между дверной картой и ручкой, можно "прицелиться" и нажимать на него чем угодно - от пластиковой карты до отвертки. У меня для этих целей еще со времен "классики" сколхозен специальный съемник из пластины, на которой сделан "правильный" пропил. Работал как часики на множестве машин. Для понятности как на этом фото - фиксатор выше цилиндрического края ручки на пару мм.
В Р4 этот фиксатор заподлицо с цилиндрическим краем. Его в щель не видно, соответственно - невозможно понять с какой стороны находится часть, за которую зацеплен крючок на фото, также непонятно с какой стороны надавливать, если использовать метод "выдавливания". В букваре по ремонту "извлеките с помощью проволочного крючка".
После пары-тройки асан и много мата таки подобрал правильный изгиб крючка, смог наугад зацепить и вынуть фиксатор. И это была только 1-я операция
Дальше разборка "по букварю" без особых проблем, тяга замка у меня таки была сломана и последующие мытарства в защелкой тяги на рычаге замка были уже при сборке.
Собственно тяга, имеет следы ремонта (ранее уже была сломана (видно по торцам пластика) и сколхозена с помощью мелкой металлической сетки, ткани и клея. Лопнула в том же месте повторно.
Что интересно - следов снятия и повторного наклеивания влагозащитной пленки на двери нет. Кто снимал - тот знает, что приклеить "как на заводе" обратно не получится, т.к. при снятии пленки край тянется и при повторном приклеивании всегда получаются складки. Не исключаю вариант, что при ремонте (если он был) выбросили старую пленку, тщательно отмыли дверь от следов клея и потом клеили новую - но это не похоже на ремонт даже у официалов - долго, дорого. А если ремнта не было, то получается, что на заводе использовали отремонтированную тягу. Странно, одним словом.
С полчаса ушло на обдумывание вариантов как лучше починить. Несколько вариантов были отброшены и лучшим показался вариант с металлической резьбовой муфтой (трубкой) и нарезанием резьбы. Диаметр тяжки 4 мм, толстостенной трубки с внутренним диаметром около 3,5 мм не нашлось, зато после серфинга по заначкам и ящичкам нашелся прекрасный донор из натуральной хромрованной латуни от какого-то бобинного магнитофона. Явно лет 30 ждал своего часа
Внутренний диаметр 3 мм - то, что надо. Рассверлен до 3,3 мм и нарезана резьба М4. Пластик с тяги был удален, сама тяга выровнена, подчищена надфилем в местах штамповки для придания округлой формы и тоже на 2-х половинках нарезана резьба М4. Результат на фото. Обе половинки вкручены в латунную муфту и законтрагаены.
Само-собой, на половинках были сделаны метки до снятия пластика, чтобы сохранить прежнюю длину всей конструкции.
При обратной сборке больше всего секса доставила защелка, которая крепит тягу к рычагу замка. Оранжевая хрень на фото снизу. Кто хотя бы раз ее снимал внутри двери - тот поймет о чем речь.
"По букварю" для отсоединения тяги нужно вставить тонкую плоскую отвертку в плоскую щель в центре защелки, отогнуть отверткой лепесток защелки и раскрыть ее не вынимая отвертки. Кто попробовал сам это сделать - тот все поймет (запикано много мата). Обращаю внимание - эта хрень внутри двери, залезть туда можно только одной рукой и смотреть что делаешь через технологические отверстия для торцевого ключа.
При разборке тяга была сломана и я вытащил кусок тяги вместе с замком, не раскрывая эту оранжевую нечисть. На столе раскрыть было достаточно просто. А пришлось мне ее повторно раскрывать при сборке, потому что при первой попытке тяга выскочила, а защелка закрылась. После пары неудачных асан опять снял замок, раскрыл защелку на столе и собрал заново.
Теперь опять все работает как и положено.
Первая заковыка - снятие ручки стеклоподъемника. Обычный пружинный фиксатор, как на большинстве авто с ручными стеклоподъемниками, я их снимал далеко не раз и проблем не возникало. А в Р4 о одно существенное "но": обычно стопорное полукольцо от края ручки отодвинуто на несколько мм, его видно, если заглядывать в щель между дверной картой и ручкой, можно "прицелиться" и нажимать на него чем угодно - от пластиковой карты до отвертки. У меня для этих целей еще со времен "классики" сколхозен специальный съемник из пластины, на которой сделан "правильный" пропил. Работал как часики на множестве машин. Для понятности как на этом фото - фиксатор выше цилиндрического края ручки на пару мм.
В Р4 этот фиксатор заподлицо с цилиндрическим краем. Его в щель не видно, соответственно - невозможно понять с какой стороны находится часть, за которую зацеплен крючок на фото, также непонятно с какой стороны надавливать, если использовать метод "выдавливания". В букваре по ремонту "извлеките с помощью проволочного крючка".
После пары-тройки асан и много мата таки подобрал правильный изгиб крючка, смог наугад зацепить и вынуть фиксатор. И это была только 1-я операция
Дальше разборка "по букварю" без особых проблем, тяга замка у меня таки была сломана и последующие мытарства в защелкой тяги на рычаге замка были уже при сборке.
Собственно тяга, имеет следы ремонта (ранее уже была сломана (видно по торцам пластика) и сколхозена с помощью мелкой металлической сетки, ткани и клея. Лопнула в том же месте повторно.
Что интересно - следов снятия и повторного наклеивания влагозащитной пленки на двери нет. Кто снимал - тот знает, что приклеить "как на заводе" обратно не получится, т.к. при снятии пленки край тянется и при повторном приклеивании всегда получаются складки. Не исключаю вариант, что при ремонте (если он был) выбросили старую пленку, тщательно отмыли дверь от следов клея и потом клеили новую - но это не похоже на ремонт даже у официалов - долго, дорого. А если ремнта не было, то получается, что на заводе использовали отремонтированную тягу. Странно, одним словом.
С полчаса ушло на обдумывание вариантов как лучше починить. Несколько вариантов были отброшены и лучшим показался вариант с металлической резьбовой муфтой (трубкой) и нарезанием резьбы. Диаметр тяжки 4 мм, толстостенной трубки с внутренним диаметром около 3,5 мм не нашлось, зато после серфинга по заначкам и ящичкам нашелся прекрасный донор из натуральной хромрованной латуни от какого-то бобинного магнитофона. Явно лет 30 ждал своего часа
Внутренний диаметр 3 мм - то, что надо. Рассверлен до 3,3 мм и нарезана резьба М4. Пластик с тяги был удален, сама тяга выровнена, подчищена надфилем в местах штамповки для придания округлой формы и тоже на 2-х половинках нарезана резьба М4. Результат на фото. Обе половинки вкручены в латунную муфту и законтрагаены.
Само-собой, на половинках были сделаны метки до снятия пластика, чтобы сохранить прежнюю длину всей конструкции.
При обратной сборке больше всего секса доставила защелка, которая крепит тягу к рычагу замка. Оранжевая хрень на фото снизу. Кто хотя бы раз ее снимал внутри двери - тот поймет о чем речь.
"По букварю" для отсоединения тяги нужно вставить тонкую плоскую отвертку в плоскую щель в центре защелки, отогнуть отверткой лепесток защелки и раскрыть ее не вынимая отвертки. Кто попробовал сам это сделать - тот все поймет (запикано много мата). Обращаю внимание - эта хрень внутри двери, залезть туда можно только одной рукой и смотреть что делаешь через технологические отверстия для торцевого ключа.
При разборке тяга была сломана и я вытащил кусок тяги вместе с замком, не раскрывая эту оранжевую нечисть. На столе раскрыть было достаточно просто. А пришлось мне ее повторно раскрывать при сборке, потому что при первой попытке тяга выскочила, а защелка закрылась. После пары неудачных асан опять снял замок, раскрыл защелку на столе и собрал заново.
Теперь опять все работает как и положено.
Пробег 22 050 км.
Наконец-то дошли руки до замены ламп головного света на мини-линзы, которые приехали из Чины пару недель назад.
Наконец-то дошли руки до замены ламп головного света на мини-линзы, которые приехали из Чины пару недель назад.
Почти с момента покупки машины стояли вот такие LEDы, на жаргоне "самолетики"
Светят весьма неплохо, но существенный недостаток в нашем ребристом рефлекторе Р4
Свет очень неравномерен по ширине.
Были куплены все в той же Чине мини-линзы F40B
Менял в гараже, для чего перед заменой на воротах нарисовал СТГ от старых ламп, поменял первой правую лампу, СТГ оказалось очень сильно ниже горизонта.
Начались неоднократные танцы с бубном снял - подкрутил винтик регулировки - поставил - подключил фишку - проверил уровень.
Советы тем, кто будет "это" повторять:
- аккуратгно сточите надфилем торец регулировочного винта до равномерной плоскости. Винты в торце имеют "наросты" от накатанной резьбы, само-собой эти наплывы неравномерные и регулировать с ними практически анриал. Опять же - меньше будет царапаться площадка в фаре, в которую винт упирается.
- перед началом регулировки на винт нужно нанести каплю фиксирующего состава - клей, лак, спецсмазка для фиксации болтов и т.д. Резьба под винты алюминиевой пластине очень свободная, винты "болтаются" и без фиксации неизбежно раскрутятся от вибрации.
Аналогично пришлось потрахаться и с левой фарой. Всего ставил - снимал - подкручивал - ставил обратно обе лампы более десятка раз пока добился желаемого результата. Точки "излома" СТГ по горизонтали совпали +/- пара сантиметров, гемор был именно с регулировкой обеих ламп по высоте.
То же, но с включенным дальним:
Вечером на дороге пока не проверил. Судя по картинке, дальнего с нашим рефлектором и этими лампами практически не будет. Ближний должен быть хорош.
Важный момент: при использовании дальнего (при этом штатно одновременно включены и ближний, и дальний) ближний снижает яркость. Причина для меня понятна - радиатор и вентилятор очень маленькие, они физически не смогут рассеять тепло от 2-х кристаллов, работающих на максимуме.
Вольтамперные характеристики, измеренные "на столе":
Напряжение 13,3 В.
Ток ближнего или дальнего чипов - 2А при включении, 1,85 А после прогрева. Рабочая мощность каждого чипа 24,5 Вт. Это почти в 1,5 раза выше, чем у предыдущих "самолетиков" (самое верхнее фото).
Суммарный ток при включении ближний + дальний 1,95 А после прогрева. Т.е. это физический предел, который могут обеспечить радиатор + вентилятор.
Результатом доволен, надо теперь выбрать время поздно вечером для испытания на дороге
Светят весьма неплохо, но существенный недостаток в нашем ребристом рефлекторе Р4
Свет очень неравномерен по ширине.
Были куплены все в той же Чине мини-линзы F40B
Менял в гараже, для чего перед заменой на воротах нарисовал СТГ от старых ламп, поменял первой правую лампу, СТГ оказалось очень сильно ниже горизонта.
Начались неоднократные танцы с бубном снял - подкрутил винтик регулировки - поставил - подключил фишку - проверил уровень.
Советы тем, кто будет "это" повторять:
- аккуратгно сточите надфилем торец регулировочного винта до равномерной плоскости. Винты в торце имеют "наросты" от накатанной резьбы, само-собой эти наплывы неравномерные и регулировать с ними практически анриал. Опять же - меньше будет царапаться площадка в фаре, в которую винт упирается.
- перед началом регулировки на винт нужно нанести каплю фиксирующего состава - клей, лак, спецсмазка для фиксации болтов и т.д. Резьба под винты алюминиевой пластине очень свободная, винты "болтаются" и без фиксации неизбежно раскрутятся от вибрации.
Аналогично пришлось потрахаться и с левой фарой. Всего ставил - снимал - подкручивал - ставил обратно обе лампы более десятка раз пока добился желаемого результата. Точки "излома" СТГ по горизонтали совпали +/- пара сантиметров, гемор был именно с регулировкой обеих ламп по высоте.
То же, но с включенным дальним:
Вечером на дороге пока не проверил. Судя по картинке, дальнего с нашим рефлектором и этими лампами практически не будет. Ближний должен быть хорош.
Важный момент: при использовании дальнего (при этом штатно одновременно включены и ближний, и дальний) ближний снижает яркость. Причина для меня понятна - радиатор и вентилятор очень маленькие, они физически не смогут рассеять тепло от 2-х кристаллов, работающих на максимуме.
Вольтамперные характеристики, измеренные "на столе":
Напряжение 13,3 В.
Ток ближнего или дальнего чипов - 2А при включении, 1,85 А после прогрева. Рабочая мощность каждого чипа 24,5 Вт. Это почти в 1,5 раза выше, чем у предыдущих "самолетиков" (самое верхнее фото).
Суммарный ток при включении ближний + дальний 1,95 А после прогрева. Т.е. это физический предел, который могут обеспечить радиатор + вентилятор.
Результатом доволен, надо теперь выбрать время поздно вечером для испытания на дороге
Ну не выбрасывать же ее.скажи, тебе точно нужна машина?
А на чем я еще буду экспериментировать и периодически что-то допиливать?
Ты хочешь лишить меня сего чудесного объекта и поставить под сомнение необходимость в таком чудном сооружении как гараж. Ты не просто жесток, а невыносимо жесток! 
Ты так скоро станешь конкурентом DOSMOD-y по натиранию и покраске автоНу не выбрасывать же ее.
А на чем я еще буду экспериментировать и периодически что-то допиливать?
Эт вряд ли (С)
В этом сезоне неожиданно/внепланово "выскочили" мини-линзы, а по плану допилинг воздуховодов под торпедой к ногам водителя и пассажира. Детская болячка Р4 - огромные отверстия, которые подают воздух в ноги и если включаешь направление ноги+лобовуха, то на лобовуху ничего не попадает. Лечится заделкой +/- половины или даже 2/3 площади отверстий.
А потом может еще чего выплывет - хз.
DOSMOD
Известный участник
Но но
Було б цікаво на дорозі .
В мене до філіпсу була претензія - тінь перед бампером. А птф не компенсували.
Сам дивлюсь на ці лампи, але не хочу експериментувати, і так філіпси з дисконтом 1500 продав.
А лальній же там також регулюється.
По фоткам дивлюсь, якось вкривь вкось дальній
Нет. Там 3 регулировочных винтика. 2 шт стоят горизонтально и фиксируют поворот лампы относительно горизонта. На одной у меня был завален горизонт влево достаточно сильно, пришлось выставлять, что тоже добавило времени и гемору.
Третий винтик стоит вверху цоколя и регулирует наклон лампы вверх-вниз, выставляя СТГ в центр фары (см. мою первую фотку). В обзорах на видео почему-то эту регулировку называли "свести ближний с дальним".
Я уже написал, что дальнего скорее всего практически не будет. И так наш "ребристый" рефлектор оставляет желать лучшего, а на мини-линзах при этом еще и используется под дальний только нижняя его половина. + в штатном режиме переключения на дальний горят и ближний и дальний, а у этих ламп будет половинная мощность на каждый чип.
тут цена вопроса 750 грн с доставкой, приехали очень быстро (дней за 10), так что риск совсем не велик.
Бо він зводить дальній з ближнім, щоб не було розриву між ними, на стіні можна було бачити СТМ ближнього, потім темнота (розрив) і потім дальній. Цим гвинтом підганяють так, щоб пляма дальнього була відразу над СТМ. СТМ виставляється регулювальними гвинтами фари.
Может и так, но в моем случае СТГ на приборе была выставлена еще на галогенках, регулировки фар не менялись, после установки F40B СТГ на обеих фарах оказались сильно ниже родной, и угол отклонения был сильно разным. Выкручивать фары родными регулировками безусловно можно, но откровенно не хотелось. В моем случае на левой фаре дальний практически наложился на ближний, а на правой - нормально, почти без зазора ближний/дальний.
Є такий підхід до заміни ламп, коли проїхали небагато, а перед цим виставлялось чи по приладу або постенду. Проте для МАV це якось не статусно.
Під спойлером чекав як мінімум розкресленної і роміреної, як в книжках стіни (добре воріт). А як максимум, то ще й перевірка на реглоскопі з гордою заявою, що СТМ виставлена вручну в ідеал та подані дані про кількість основного світла та засвіток.
А тут
Це навіть не знаю, як коментувати. Не очікував від МАV такого. Регулювання в фарах для того і існує, щоб регуювати джерело світла в відбивачу, так як ще закладено виробником. І тільки в цьому випадку ще можна якісь субєктивні висновки робити про невдалість відбивача. А болкити на міні лінзах, а частіше 1, призначені щоб дещо зкорегувати два відбивача в одній фарі.
Атак у вас вийшло десь так:
Це як на стілець у якого зламалась спинка, прикрутили новий, бо в старому ідеально підігнані ніжки під поверхню підлоги.
Делал днем, поэтому пришлось делать в гараже при закрытых воротах.
Это обязательно будет, но попозже.
Верно, но в данном случае мы имеем не штатный источник света, а китайское изделие, которое сильно отличается от штатного. Исходил из того, что фары выставлены правильно.
Ми будемо чекати.